Salut à toutes et tous!
Sur l'ancien KK, j'avais passé mon temps à faire un B à BA de la maquette, pour les nouveaux (et les moins nouveaux!).
Je me relance donc dans mes explications, qui j'espère, pourront aider les nouveaux à se repérer dans les marques, produits, etc. qui sont essentiels à notre passion!
Je vais l'étoffer au fur et à mesure et évidemment, toute contribution est plus que la bienvenue!!
A.)
L'outillage.-
Le scalpel, l'X acto,... : ce sont des porte-lames, que l'on trouve chez n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Beaucoup plus fins qu'un cutter classique, ils permettent aussi un travail très soigné.
Les lames, très tranchantes, peuvent se trouver sous différentes formes: "classique" (lame plate), "arrondie", "scie", "pointes",...
La marque la plus répandue est Excel, mais il est possible d'adapter une vraie lame de chirurgien sur un de ces porte-lames
Attention les doigts!!!
-
Une pince: Une pince coupante d'électricien fera parfaitement l'affaire. Le bec est fin, c'est idéal pour dégrapper
-
Du papier de verre: En général, pour les travaux courants, j'utilise du grain variant entre 240 et 1000.
Je me fournis en général dans les magasins de bricolage, mais pour du papier de verre très fin, il faut se tourner vers le "micromesh", en vente chez certains détaillants, qui propose des grains allant de 3000 à 12000 (je pense).
B.)
La colle!!!Elément qui a toute son importance, d'où l'intérêt de bien la choisir!!
Il en existe de plusieurs sortes, et à chaque colle correspond un usage différent!
-
La colle Revell:C'est la colle "de base" par excellence. Avec son aiguille fine, elle permet un bon dosage de la quantité et évite les "pâtés".
Elle met un temps moyen à sécher, donc elle convient bien pour les ajustements qui nécessitent qu'on replace la pièce tout de suite après qu'on l'ait collée, sans devoir rajouter une dose de colle!
-
La colle Tamiya:C'est une colle plus liquide que la Revell, qui se présente sous la forme de pots en verre, et qui comprend un petit pinceau pour étaler la colle.
Son temps de séchage est plutôt rapide, mais sa composition et sa finesse permettent de coller les pièces finement, sans vraiment de bavures
Elle peut même servir à "allonger" et lisser le mastic de la même marque, une fois qu'il est posé sur la pièce qu'on veut mastiquer
Mais, compte tenu de son temps de séchage court, il faut parfois en rajouter un peu "après coup"...
-
La colle à bois:
La plupart des colles à bois ont la faculté de devenir transparente après séchage.
Cette colle convient donc parfaitement pour coller des parties transparentes (pare-brises, phares, etc.), sans risquer de se retrouver avec des traces opaques
La Pattex fonctionne très bien
-
La colle "cyanoacrylate":
La cyanoacrylate (ou cyano), est une colle plutôt liquide, avec un très fort pouvoir de collage!!
Il faut donc l'utiliser avec de grandes précautions!!! Elle colle absolument tout (et surtout les doigts!!), avec un temps de séchage hyper court!! C'est génial pour les pièces récalcitrantes ou qui nécessitent d'être bien collées ensemble pour supporter un poids par la suite
Un retour en arrière est presque impossible sans casse...
Une fois que c'est collé, mieux vaut laisser en place!
Et en cas de débordement sur quoi que ça soit, ne surtout pas essuyer avec du papier toilette!!! Ca prend feu, littéralement!!
La marque la plus répandue sur le marché est la marque "Zap"
c)
Les peintures:
Là encore, il en existe de toutes les sortes et de toutes les marques!!
De tout ce qui existe, la Revell est à éviter!
Humbrol et Testors, par exemple, sont des marques de peinture "émail" qui sont tout à fait correctes (surtout Testors, mais elle est devenue difficile à trouver!).
La peinture Email se dillue au thinner SYNTHETIQUE lorsqu'elle est passée à l'aérographe (surtout ne pas utiliser le thinner CELLULOSIQUE).
Après avoir peint au pinceau, du thinner synthétique ou du white spirit font l'affaire pour nettoyer les pinceaux
Tamiya fait des peintures acryliques: elles se diluent à l'eau ou au méthanol et sont de très bonne qualité
Lorsque la peinture acrylique Tamiya est passée à l'aérographe, il est préférable de la diluer au méthanol
Les couleurs de base: du noir brillant, du noir mat, du brun cuir, du "gun métal", de l'aluminium, du fer et du cuivre.
Avec ça, il y a déjà moyen de faire environ 1/4 de n'importe quelle maquette civile (US ou européenne)
Après, c'est selon les envies et le modèle à monter
C): Pinces,limes...
Tout modéliste doit avoir une petite pince coupante (une pince d'électricien peut faire l'affaire), une petite pince plate (là encore, une pince d'électricien peut faire l'affaire), quelques limes, un X-acto (ou scalpel): ça se trouve pour 5 euros chez tous les marchands de modélisme
Du mastic (le putty tamiya marche bien), une bonne poignée de cure-dents (pour mélanger la peinture en pot), et surtout...
BEAUCOUP DE PATIENCE ET DE CREATIVITE
2.) L'aérographe:
Il s'agit d'un pistolet à peinture qui se branche sur un compresseur d'air
Là encore, il en existe de TOUTES les sortes, de TOUTES les marques pour TOUS les budgets!
Beaucoup de débutants se ruent sur l'aérographe REVELL: basique, à simple action (pas de contrôle du jet d'air), et pour un prix très bas, il permet de faire une peinture... correcte, mais sans plus.
Pour moi, la marque et le modèle de référence pour débuter reste le Badger 150: pistolet à double action (contrôle du jet d'air), facile à entretenir, facile à régler, disponible partout, et pour un prix tournant autour des 100 euros (sans compresseur), il permet de faire n'importe quel travail de peinture avec un beau résultat
Le compresseur: n'importe lequel fera l'affaire, il suffira juste de trouver un adaptateur
Personnellement, j'utilise un compresseur portable SPARMAX (environ 150 euros). Il a l'avantage de mesurer 30 cm de long, de peser moins de 2kg et surtout, de fournir un débit d'air constant
La pression: Pour un bon résultat, il faut peindre entre 1,5 et 2 bars
La dilution de la peinture: La règle générale est "1/3 de peinture pour 2/3 de diluant", que ça soit n'importe quel type de peinture
Pour ceux qui comme moi, sont NULS pour évaluer les quantités, il faut que le mélange ait la consistance du lait
3.) La bombe de peinture:
Tamiya propose des bombes de peinture acryliques, de très bonne qualité. L'inconvénient: le prix! 7 euros en moyenne pour une petite bombe
Pour les carrosseries, il existe les bombes MOTIP: l'avantage est qu'il y a à peu près toutes les teintes principales que les constructeurs utilisent (parfois même des teintes des années 60-70!)
Le prix tourne aux alentours de 10-12 euros pour une bombe de +/- 400ml et c'est une bonne qualité
Les règles quand on peint à la bombe:
BIEN AGITER!! Il faut parfois secouer la bombe pendant une minute pour être certain que le diluant est bien mélangé avec la peinture.
Il faut que la bombe soit à t° ambiante: Certains laissent la bombe quelques minutes (pas plus de 10) sur un radiateur ou dans un seau d'eau tiède (à +/- 20-25°) pour que la peinture soit bien fluide à la sortie du caps.
Et enfin, il faut tenir la bombe à environ 20-30 cm de la pièce qu'on peint, sous peine de voir apparaître des coulures...
4.) L'apprêt:
C'est la couche de base. L'apprêt peut être vendu en bombe (Encore une fois, Tamiya est mon ami, même si sa bombe d'apprêt est chère, le résultat est bien plus fin que les autres fabricants) ou en pot (revell, tamiya,...)
ATTENTION: certaines peintures peuvent avoir des réactions avec un apprêt qui n'est pas de la même marque.
Ne pas utiliser un apprêt tamiya en pot avec une peinture émail comme HUMBROL: craquelures garanties!
Le mieux est de rester chez une même marque pour ce qui concerne l'apprêt, la peinture et le vernis.
Le Primer MOTIP en bombe marche bien aussi, il est compatible avec pas mal de marques, mais attention à bien prendre celui pour CARROSSERIE.
5.) Le verni:
Personnellement, je reste sur le verni MOTIP pour le moment en ce qui concerne les peintures émail et MOTIP.
Beaucoup sur ce forum utilisent du Verni Poly Uréthane (PU) qui brille, brille, brille... Cool Mais qui nécessite un mélange "produit/durcisseur" à faire soi-même et... un aérographe!
Mais pour ça, demande à Scoubidou, il te donnera TOUTES les infos dont tu as besoin sur ce verni
6.) Les kits!!:
Ben oui, les kits sont TOUS différents Le prix, la qualité, la difficulté,... Sont des éléments à prendre en compte.
Puisque nous sommes sur un forum de maquettes civiles US ONLY, je vais parler uniquement des kits qui nous intéressent:
- AMT:
C'est la marque la plus courante. Elle produit la majorité de ce qui se fait sur la marché en terme de véhicules civils US au 1/25.
La qualité est variable, la marque a connu une période un peu creuse ces 10 dernières années, avec parfois des reboîtages de kits vieux de 40 ans (bonjour les soucis d'ajustage!) comme les Chevy Impala 1963 et 1964 SS.
Dernièrement, elle a été reprise par le groupe ROUND2 et a ressorti plusieurs boîtages d'une qualité correcte.
- Lindberg:
Bien qu'ayant mauvaise réputation (surtout le kit du ford 1929 T ROD ), la marque propose des kits sympathiques et d'une belle qualité (la série des DODGE 330 est très bien, je possède la version "stock"), le plus souvent à l'échelle 1/25.
- MPC:
Marque qui avait disparu depuis un certain temps. Aujourd'hui, faisant partie du groupe ROUND2, plusieurs kits refont surface.
Ils sont de belle qualité en général, un peu moins répandus que les kits AMT et Lindberg, mais ce sont des kits de véhicules un peu différents Majoritairement à l'échelle 1/25.
- Monogram: Le Revell américain.
La marque est aujourd'hui disparue, et les kits nécessitent un certain travail d'ajustage pour en faire quelque chose de bien.
ATTENTION: certains kits de cette marque sont de vraies m***** en boîtes: le kit "bass busters", avec un chevy el camino de 78, une remorque et un bateau, est à éviter lorsqu'on débute.
Et les kits sont cette fois à l'échelle 1/24 (environ 1 à 2 cm de différence partout avec les modèles au 1/25). Oui, la différence se voit
Revell:
Les kits Revell anciens souffrent de problèmes d'ajustage quasi récurrents. Ils ont tendance à bien se rattraper et sortent aujourd'hui des kits d'une qualité presque équivalente à Tamyia!!
JO-HAN:
Marque aujourd'hui TOTALEMENT disparue (hélàs!) qui a proposé des véhicules hors du commun (station wagons, berlines,...).
Les prix des kits sont en général pharaoniques (ce sont des collectors) et, comme ce sont de vieux kits, il y a beaucoup de travail au niveau ajustage et préparation des pièces pour en faire quelque chose de bien
Voilà, j'ai fait le tour de ce que je sais (c'est-à-dire, pas grand chose)
J'espère que vous serez nombreux à apporter votre contribution afin de compléter ce post!
Accueil 
