CoolFire's Blog

je crois que tu peux faire un tuto coolfire   

Azzzzzzzzzzz

CoolFire a écrit:

Scoubidou a écrit:

Ayé, je viens d'en commander   

 rapide le Scoubi !  

Motivé que je te dis   

CoolFire a écrit:

Prérequis : savoir utiliser un minimum Photoshop (ou un autre logiciel de dessin)   

Il y a une version plus adaptée qu'une autre  

Je taf sur AUTOCAD dans mon travail , donc je dois me débrouiller sur PHOTOCROT  

y a pas moyen de dessine a la main et de scanner le dessin?

Scoubidou a écrit:

Il y a une version plus adaptée qu'une autre  

Motivé mais pas attentif   
Déjà répondu : nan, n'importe quel version de Photoshop fait l'affaire   

Geradau a écrit:

y a pas moyen de dessine a la main et de scanner le dessin?

Nan hélas, le scan ne donnera pas un résultat assez précis   

Par contre au niveau du scan , quelle résolution ? , car j'ai une vieille jet d'encre HP psc 21110 avec scan intégré

CoolFire a écrit:

Scoubidou a écrit:

Il y a une version plus adaptée qu'une autre  

Motivé mais pas attentif   
Déjà répondu : nan, n'importe quel version de Photoshop fait l'affaire   
 

Mais heu, si je suis attentif   c'est juste que j'ai une version vieille comme mes robes  

capriman a écrit:

Par contre au niveau du scan , quelle résolution ? , car j'ai une vieille jet d'encre HP psc 21110 avec scan intégré

Du scan ?   
Y'a pas besoin de scan. Par contre l'imprimante doit faire du noir bien noir sur du transparent. Sur ma HP photosmart il y a un mode "max ppp" qui est parfait pour ça   
C'est un mode qui n'est pas activé par défaut et qui est dans les propriétés avancées.

Avant la pratique, un peu de théorie   
C'est barbant mais si on veut éviter de gâcher du matos et faire de belles pièces, il faut comprendre ce que l'on fait...

Donc voici les bases sans entrer dans les détails :

1- Le métal que l'on utilise est recouvert des 2 cotés d'un vernis sensible a la lumière : en présence d'UV, il fond et disparaît. Quand le vernis est intact, il protège le métal. A la livraison, les feuilles de métal sont donc recouvertes des 2 côté d'un film autocollant plastique parfaitement opaque (sinon, juste la lumière du jour ferait disparaître le vernis partout).

2- on dessine et imprime la pièce a fabriquer sur un film transparent (genre rétroprojecteur). Uniquement du noir pur et du blanc : du noir aux endroits où on veut du métal, du blanc aux endroits où on en veut pas (la ou on veut un trou). Il faut faire un dessin pour le recto et un second pour le verso. Les deux dessins doivent se correspondre parfaitement en se superposant (une pièce de fait pas 5mm d'un côté et 6mm quand on la retourne   ni même 5,1mm  ). Il y a des exceptions que j'expliquerai plus tard.

3- On découpe au cutter (c'est un peu raide, il faut un bon gros cutter) la feuille de métal a la taille de la pièce a faire. On enlève la protection plastique, on glisse le bout de métal entre les deux films imprimés, et on met le tout dans la machine à insoler. On referme et on l'allume pendant une durée très précise. On recommence en retournant la pièce car il n'y a des tubes que d'un côté et il faut insoler les 2 côté de la pièce.

Cette machine contient des tubes UV qui vont faire disparaître le vernis de protection aux endroits où il n'est pas protégé, soit les zone blanche du dessin.

4- on retire la pièce de métal de la machine. Le vernis a été fragilisé grâce a l'exposition aux UV mais il n'a pas complètement disparu (on ne voit pas encore la forme de la pièce sur le métal)

5- on plonge quelques secondes le morceau de métal dans une solution agressive (dérivé de soude ) pour faire disparaître complètement le vernis aux endroits exposés aux UV. On rince soigneusement à l'eau. Après cette étape on voit le dessin de la pièce sur le métal (contraste entre le métal mis a nu et les zones encore protégées par le vernis)

6- on plonge la pièce dans la machine a graver, remplie d'une solution chimique qui transforme le métal non protégé en ions liquides qui se dissolvent dans la solution (un peu comme un acide le ferait, mais ce n'est pas un acide. On peut plonger le doigt dedans sans qu'il disparaisse. Cependant cette solution est toxique, il ne faut pas la respirer et bien rincer tout contact avec la peau. Les fringues ne s'en remettent pas non plus en cas de contact   ). En clair : le métal disparaît partout où il n'est pas protégé par le vernis (les zones blanches du dessin). La pièce est donc "découpée" chimiquement.

7- quand le processus est terminé (entre 30 et 60 minutes), on rince la pièce abondamment à l'eau.

8- on passe un chiffon imbibé d'acétone pour faire disparaître le vernis restant sur la pièce.

9- on est content.


Je n'ai pas tout détaillé, c'est volontaire. On entrera dans les détails au fur et a mesure.
Est-ce que c'est clair ? Questions ?

CoolFire a écrit:

Questions ?

moi m'sieur

comment réussit on a aligner a la perfection les 2 cotés   

Spring a écrit:

moi m'sieur

comment réussit on a aligner a la perfection les 2 cotés   

Bonne question   
Je ferai une photo ce soir pour illustrer mais le principe est tout simple :
Sur le dessin du recto terminé, aux 4 coins et a l'extérieur, je dessine des grandes croix de 1 seul pixel de large. (comme je travaille a 400ppi, ça fait des lignes extra-fines).
Ensuite, je fais avec le logiciel de dessin un miroir de l'ensemble pour obtenir le verso de la pièce, avec les mêmes croix donc parfaitement symétriques.
Une fois imprimés et découpés, il suffit de superposer le recto et le verso en faisant bien attention de superposer parfaitement les grandes croix (je le fais avec une loupe). Les croix sont tellement fines que le moindre décalage se voit.
Quand ça me semble bien calé, je mets un bout de scotch (comme une charnière) pour tenir ensemble des 2 cotés et que ça ne bouge pas. Il n'y a donc pas besoin de refaire cette opération à chaque fois que l'on veut utiliser les calques.

Moi aussi m'sieu, expliqué comme ça, ça à l'air simple mais combien d'essais avant d'obtenir de bon résultats   

J'ai vu que l'on pouvait utiliser différents type de métaux , un métal est -il plus facile à utiliser qu'un autre   

Le temps d'insolation semble être prépondérant, en quoi influence-t-il la qualité et le résultat final   

Je suppose que les produits chimiques perdent de leur efficacité avec le temps, tu t'en débarrasse comment  

Je pensais bien entrer dans ces détails au fur et à mesure mais allons-y

Scoubidou a écrit:

Moi aussi m'sieu, expliqué comme ça, ça à l'air simple mais combien d'essais avant d'obtenir de bon résultats   

Pour moi beaucoup, pour vous beaucoup moins   

Scoubidou a écrit:

J'ai vu que l'on pouvait utiliser différents type de métaux , un métal est -il plus facile à utiliser qu'un autre   

Il y a principalement 2 métaux : le laiton (jaune) et le maillechort (blanc). Le laiton est plus tendre et donc plus facile à photodécouper proprement. Le gravage est un peu plus rapide, surtout avec une solution de gravage qui n'est pas neuve.
Donc ma technique à moi est la suivante : quand je n'ai pas besoin d'un métal blanc,  par exemple quand la pièce est destinée à être peinte, je choisis le laiton. Quand je veux un aspect métal blanc (chrome-like) ben pas le choix : maillechort, de préférence avec un bain de solution neuve ou récente.
Le deuxième point fondamental est l'épaisseur du métal. Et là je vous livre la solution : faut prendre du 0,2 et pis c'est tout. Moins épais les pièces ne sont pas assez rigides (mais ça peut être volontaire si on veut faire des pièces courbes). Plus épais, les pièces sont longues à graver et difficiles à plier.

Scoubidou a écrit:

Le temps d'insolation semble être prépondérant, en quoi influence-t-il la qualité et le résultat final   

La durée doit être précise. ça se joue à 15 ou 30 secondes près.
Pas assez longtemps, le vernis n'est pas assez attaqué et il protègera encore le métal par endroit lors de la gravure malgré la révélation : La gravure complète prendra beaucoup beaucoup plus de temps et sera ratée car le produit finira par attaquer aussi les parties qui étaient noires.
Trop longtemps, les UV auront réussi a passer à travers les zones noires du film et fragilisé le vernis : à la révélation ou au gravage, le métal ne sera plus protégé et la pièce détruite.
En fait, tout ça vous vous en foutez. Vous voulez connaitre la bonne durée. Avec l'insoleuse citée plus haut, c'est 2 minutes et pis c'est tout (a condition que l'impression soit bien noire. A vérifier avec votre imprimeuse jet d'encre ou laser.

Scoubidou a écrit:

Je suppose que les produits chimiques perdent de leur efficacité avec le temps, tu t'en débarrasse comment  

Oui, les produits s'épuisent. Lentement pour la solution de révélation, rapidement pour la solution de gravage. Je les emmène à la déchetterie de ma commune.
Entre 2 séances, il faut les stocker dans un truc hermétique. Je stocke la solution de révélation dans un Tuperware (1,5l) (pas besoin de transvaser pour tremper les pièces) et la solution de gravage dans une bouteille en plastique (eau ou jus de fruit) d'au moins 1,5 litre de contenance pour 1 litre de solution. Vous pouvez commencer à garder une bouteille et chiper un vieux Tuperware à Madame  

Les explications sont longues mais j'espère que ça vous intéresse...
 

Moi j'aime bien ces explications   

Combien de Watts la machine infernale  

Le scan c'est pour scanner des dessins de pièces déjà faite mais sur des fichiers à la con impossible à modifier avec photocrote 

Un grand merci pour ce tuto     , à suivre .....

Scoubidou a écrit:

Combien de Watts la machine infernale  

3 fois rien, les tubes sont tout petits.

capriman a écrit:

Le scan c'est pour scanner des dessins de pièces déjà faite

Oublie tout de suite. Ça sera tout pourri.
Et puis l'intérêt c'est de faire des pièces qui n'existe pas dans le commerce. Si elles existent, autant les acheter ça coûtera moins cher que de les faire.

Super interessant ce sujet, c'est vrai que ça donne envie mais ça fait un peu peur aussi. Notament de savoir bien maitriser l'outils informatique photosh... ,le cout du matériel aussi peut faire reflechir mais quand on voit ce que tu arrive a faire, ça donne vraiment envie.
Meme si je ne compte pas me lancer tout de suite, une petite question, quand tu places face à face tes deux film imprimés en noir pour insoler ta plaque, est ce qu'il est important de mettre les faces imprimées au contacte de la pièce ou pas, comme tu expose ta pièce a la lumière UV, est ce que l'epaisseur de ta feuille plastique peut decaler un petit peu les bords de ton dessins ou pas???
Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question en meme temps!!!   

quand tu veux faire des pièces en relief, tu insoles kanmême les 2 côtés de la feuille de métal ou bien tu joues sur le temps de plonge dans la trempette  

très intéressant sujet , pour toto shop , il y a quelques temps on pouvait télécharger cs2 gratuitement
à suivre ici
http://www.numerama.com/magazine/24698-photoshop-cs2-et-autres-creative-suite-2-offert-par-adobe.html

Loic a écrit:

quand tu places face à face tes deux film imprimés en noir pour insoler ta plaque, est ce qu'il est important de mettre les faces imprimées au contacte de la pièce ou pas, comme tu expose ta pièce a la lumière UV, est ce que l'epaisseur de ta feuille plastique peut decaler un petit peu les bords de ton dessins ou pas??? 

Je pensais en parler plus tard dans les déails : c'est une excellente remarque et tu l'as très bien expliquée. Il faut effectivement mettre le coté imprimé au contact de la pièce pour éviter que les UV ne passe en travers dans l'épaisseur du film et bouffent les cotés. C'est important notamment quand il y a des lettrages : il faut imprimer en miroir pour qu'une fois le film retourné sur la pièce les lettres soient lisibles.

Scoubidou a écrit:

quand tu veux faire des pièces en relief, tu insoles kanmême les 2 côtés de la feuille de métal ou bien tu joues sur le temps de plonge dans la trempette  

Les 2 cotés sont toujours insolés mais le dessins sur le film peut être différent : si une zone est blanche sur le recto et noir sur le verso, elle ne sera gravée que du coté blanc, donc sur la moitié de l'épaisseur du métal, d'où le relief en creux.
ça sera sans doute plus clair quand je vous mettrai des photos de films et les pièces correspondantes  

CoolFire a écrit:

Curbside a écrit:

CoolFire..tu penses investir  dans une 'imprimante 3D...    

C'est marrant que tu poses la question... effectivement c'est vrai que j'y pense...
Y'a 2 choses qui me retiennent pour le moment :
- je crois que l'état de surface est assez rugueux (enfin sur une machine accessible au particulier) je voudrais voir et toucher une pièce pour de vrai car les photos sont trompeuses...
- le temps à passer pour réaliser un fichier 3D afin de faire une pauvre pièce doit être considérable

Mais le sujet m'intéresse au plus haut point et toute info précise et vérifiée est la bienvenue

Pourquoi cette question ?  

Pourquoi cette question,parce que je trouve que c'est le début d'une révolution cette machine ....ce qui est étonnant c'est que l'on en a jamais parlé sur le fofo..

ont en a deja parle a plusieur reprise mon doudou    

Scoubidou a écrit:

Ayé, je viens d'en commander   

Alors Scoubi, as-tu reçu tes transparents ?

On continue par quoi ?
Voila quelques exemples de films et les pièces correspondantes pour illustrer le principe du recto-verso et des croix de centrage :

Le principe est toujours le même quelque soit la pièce :
- On dessine un recto, avec le "contour" et avec les croix fines qui serviront pour le centrage.
- On fait un miroir pour avoir une base pour le verso, avec le même contour et les mêmes croix
- On complète ou modifie le dessin du verso. on ajoute aussi les liens qui maintiennent la pièce au contour
- On imprime
- Avec une loupe ou de bons yeux, on superpose les 2 films grâce aux croix
- On pose un bout de scotch qui sert de charnière et maintient l'alignement.

Remarquez la finesse des croix de centrage. C'est essentiel pour une bonne précision lors de la superposition.












Le contour doit faire au minimum 2mm de large et une zone doit être plus importante pour faire un trou. (ça servira à passer le fil de fer pour suspendre la pièce dans le bain de gravage.

Remarque d'ordre général : Plus il y aura de grandes zones blanches des 2 cotés, plus la quantité de métal à supprimer sera grande.
ça allonge le temps de gravage et ça sature plus vite la solution qui devient vite inutilisable.
Il faut donc limiter et minimiser les zones à éliminer des 2 cotés qui ne font pas partie de la pièce. Regardez la photo 2 (les disques de frein) : ça n'a pas été bien fait. Il reste des grandes zones vides autour des disques. Pas bien.
Un éloignement entre pièces et entre le contour de 1mm est largement suffisant

l'examen de ces photos vous en diront plus qu'un long discours je pense

 

CoolFire a écrit:

Scoubidou a écrit:

Ayé, je viens d'en commander   

Alors Scoubi, as-tu reçu tes transparents ?

 

voui, ce midi   , t'es voyant ou quoi