CoolFire's Blog

Loic a écrit:

quand tu places face à face tes deux film imprimés en noir pour insoler ta plaque, est ce qu'il est important de mettre les faces imprimées au contacte de la pièce ou pas, comme tu expose ta pièce a la lumière UV, est ce que l'epaisseur de ta feuille plastique peut decaler un petit peu les bords de ton dessins ou pas??? 

Je pensais en parler plus tard dans les déails : c'est une excellente remarque et tu l'as très bien expliquée. Il faut effectivement mettre le coté imprimé au contact de la pièce pour éviter que les UV ne passe en travers dans l'épaisseur du film et bouffent les cotés. C'est important notamment quand il y a des lettrages : il faut imprimer en miroir pour qu'une fois le film retourné sur la pièce les lettres soient lisibles.

Scoubidou a écrit:

quand tu veux faire des pièces en relief, tu insoles kanmême les 2 côtés de la feuille de métal ou bien tu joues sur le temps de plonge dans la trempette  

Les 2 cotés sont toujours insolés mais le dessins sur le film peut être différent : si une zone est blanche sur le recto et noir sur le verso, elle ne sera gravée que du coté blanc, donc sur la moitié de l'épaisseur du métal, d'où le relief en creux.
ça sera sans doute plus clair quand je vous mettrai des photos de films et les pièces correspondantes  

CoolFire a écrit:

Curbside a écrit:

CoolFire..tu penses investir  dans une 'imprimante 3D...    

C'est marrant que tu poses la question... effectivement c'est vrai que j'y pense...
Y'a 2 choses qui me retiennent pour le moment :
- je crois que l'état de surface est assez rugueux (enfin sur une machine accessible au particulier) je voudrais voir et toucher une pièce pour de vrai car les photos sont trompeuses...
- le temps à passer pour réaliser un fichier 3D afin de faire une pauvre pièce doit être considérable

Mais le sujet m'intéresse au plus haut point et toute info précise et vérifiée est la bienvenue

Pourquoi cette question ?  

Pourquoi cette question,parce que je trouve que c'est le début d'une révolution cette machine ....ce qui est étonnant c'est que l'on en a jamais parlé sur le fofo..

ont en a deja parle a plusieur reprise mon doudou    

Scoubidou a écrit:

Ayé, je viens d'en commander   

Alors Scoubi, as-tu reçu tes transparents ?

On continue par quoi ?
Voila quelques exemples de films et les pièces correspondantes pour illustrer le principe du recto-verso et des croix de centrage :

Le principe est toujours le même quelque soit la pièce :
- On dessine un recto, avec le "contour" et avec les croix fines qui serviront pour le centrage.
- On fait un miroir pour avoir une base pour le verso, avec le même contour et les mêmes croix
- On complète ou modifie le dessin du verso. on ajoute aussi les liens qui maintiennent la pièce au contour
- On imprime
- Avec une loupe ou de bons yeux, on superpose les 2 films grâce aux croix
- On pose un bout de scotch qui sert de charnière et maintient l'alignement.

Remarquez la finesse des croix de centrage. C'est essentiel pour une bonne précision lors de la superposition.












Le contour doit faire au minimum 2mm de large et une zone doit être plus importante pour faire un trou. (ça servira à passer le fil de fer pour suspendre la pièce dans le bain de gravage.

Remarque d'ordre général : Plus il y aura de grandes zones blanches des 2 cotés, plus la quantité de métal à supprimer sera grande.
ça allonge le temps de gravage et ça sature plus vite la solution qui devient vite inutilisable.
Il faut donc limiter et minimiser les zones à éliminer des 2 cotés qui ne font pas partie de la pièce. Regardez la photo 2 (les disques de frein) : ça n'a pas été bien fait. Il reste des grandes zones vides autour des disques. Pas bien.
Un éloignement entre pièces et entre le contour de 1mm est largement suffisant

l'examen de ces photos vous en diront plus qu'un long discours je pense

 

CoolFire a écrit:

Scoubidou a écrit:

Ayé, je viens d'en commander   

Alors Scoubi, as-tu reçu tes transparents ?

 

voui, ce midi   , t'es voyant ou quoi   

Scoubidou a écrit:

voui, ce midi    

Cool, tu vas pouvoir vérifier que ton imprimeuse fait un film bien contrasté  

Scoubidou a écrit:

t'es voyant ou quoi  

J'aimerais bien   

je suis super intéressé par ce que je lis.
mais il faut du matos et une pratique de logiciel que je n'ai pas et n'aurais jamais   

je me console en me disant que pour le peu de photodec que j'utilise ,je pourrais en acheter aux copains.  

je note aussi que pour la première fois en 7 ans ,notre ami coolfire a changé d'avatar . toujours une ponpon ,mais plus méchante    le changement dans la continuité  

pourquoi pour une pièce simple disons la calandre du 32 tu fait un recto verso insoler une seule face ne suffit pas ?

Geradau a écrit:

pourquoi pour une pièce simple disons la calandre du 32 tu fait un recto verso insoler une seule face ne suffit pas ?

Déjà parce que le recto n'est pas exactement identique au verso si tu regardes bien.
Ensuite parce que le gravage de toute l'épaisseur depuis un seul côté prendrait trop de temps : la surface commencerait a être attaquée malgré le verni pendant que le produit creuserait jusque de l'autre côté là où il n'y a pas de verni... (Ça attaquerait dans l'épaisseur, sous le verni)

Pff la maitrise de photoshop est evidente quand on regarde ce les pièces de tes exemple, c'est ce qui fait le plus peur, par contre quand tu allignes tes deux croix, l'epaisseur de la feuille metalique ne vient pas décaller tous ça???
Quand tu fais un mirroire sur ton logiciel, il te remet automatiquement ce que tu as fais a coté ou c'est a toi de faire l'effet mirroire???

oupss j'avais encore une question, désolé.
Pour la mise a l'echelle, comment fait tu, tu imprime directement a la bonne taille ou tu rentre les tailles réelles et l 'echelle désiré et ça se calcul tous seul???
Comme tu vois moi et photo... ça fait deux...

CoolFire a écrit:

Scoubidou a écrit:

voui, ce midi    

Cool, tu vas pouvoir vérifier que ton imprimeuse fait un film bien contrasté  

Bon ben c'est noir mais pas assez contrasté à mon goût , ça devient gris très foncé à l'approche d'une source de lumière   
Je vais faire quelques réglages sur la bête (l'imprimante, hein, pas moi) sinon j'irais acheter une jet d'encre  

Loic a écrit:

 l'epaisseur de la feuille metalique ne vient pas décaller tous ça???
 Quand tu fais un mirroire sur ton logiciel, il te remet automatiquement ce que tu as fais a coté ou c'est a toi de faire l'effet mirroire???

Bonne remarque : il ne faut pas mettre le scotch qui sert de charnière trop près du dessin. Le métal ne faisant que 0.2mm, si la charnière est disons à 2cm, c'est bon.
Le logiciel fait le miroir lui-même.

Loic a écrit:

 Pour la mise a l'echelle, comment fait tu, tu imprime directement a la bonne taille ou tu rentre les tailles réelles et l 'echelle désiré et ça se calcul tous seul???

Je dessine et imprime a la bonne taille directement.

Scoubidou a écrit:

Bon ben c'est noir mais pas assez contrasté à mon goût , ça devient gris très foncé à l'approche d'une source de lumière   
Je vais faire quelques réglages sur la bête (l'imprimante, hein, pas moi) sinon j'irais acheter une jet d'encre  

Flûte, je m'en doutais un peu   
Je ne comprends pas ce phénomène. C'est quand même pénible qu'une imprimante laser haut de gamme ne fasse pas du noir noir, alors qu'une pauvre jet d'encre à 50 euros le fait   

Attention tout de même si tu achètes une jet d'encre : vérifie bien qu'elle a une option "ppp max"  (la mienne est une HP photosmart mais je ne sais pas si toutes les imprimantes jet d'encre ont cette possibilité).
Attention également : Tes transparents pour laser ne peuvent pas être utilisés dans une jet d'encre.

Mais tu vas peut-être trouver un réglage sur ta laser   

Bon ben j'ai passé une bonne partie de la journée à essayer différents réglages mais le résultat est loin d'être optimum, j'ai obtenu du mieux mais pas assez opaque   
Donc demain je vais aller me chercher une jet d'encre  avec the ppp Max on board   et un paquet de transparents adaptés  

Flûte   

Tu as bien compris qu'avec le prix d'une imprimante + le prix de l'insoleuse et de la graveuse, tu pourrais de payer une tonne de photodécoupe du commerce ?   Ça se réfléchit !  

CoolFire a écrit:

Flûte   

Tu as bien compris qu'avec le prix d'une imprimante + le prix de l'insoleuse et de la graveuse, tu pourrais de payer une tonne de photodécoupe du commerce ?   Ça se réfléchit !  

      
Mais pour résumer
1 j'ai envie depuis longtemps de faire de la photodec   
2 je veux goûter aux joie de faire mes premiers pâtés de photodec  
3 on apprends tous les jours   
4 ça me fait un prétexte pour acheter une nouvelle imprimante   
5 le but est de faire des trucs qu'on ne trouve pas dans le commerce   
6 le prof est vachement sympa    

Bon ben on ne peut que adhérer à tel enthousiasme alors      

Cerise sur le gâteau : quand tu sauras faire de la photodécoupe, tu sauras automatiquement faire des circuits imprimés  . y'a plus qu'a faire quelques trous, jeter quelques composants dessus et en route pour des montages électroniques sur tes maquettes... Ha flûte, tes motos elles ont pas de clignotants    Bon ben tu sauras faire des circuits imprimés mais ça te servira à rien  

J'viens de me lire les 5 pages, super bien expliqué !   .... La preuve, même Scoubi qui ne brille pas par une vivacité intellectuelle remarquable c'est lancé !   

Sheridan a écrit:

... La preuve, même Scoubi qui ne brille pas par une vivacité intellectuelle remarquable c'est lancé !   

   je ne sais pas pourquoi mais j'adore ce gars    ça doit être mon côté humanitaire  

C'est le meme principe pour faire des circuits imprimés? donc il faut aussi avoir des connaissances en "electricité"!!! décidement c'est de plus en plus dur le modelisme...     
Quand tu parle de circuits imprimés, j'imagine que tu es limité en taille par ton bac de "trempage" (je ne me rappel plus du nom de ce bac), tu peux avoir quel utilité avec des petits circuits imprimé en modelisme, juste un ou deux exemple parceque je ne vois pas du tous. Je pensais que pour eclairer un dio ou une maquette il suffisait d'une pile de deux fils et d'une ampoule... Oui là aussi j'ai des lacunes...

CoolFire a écrit:

quand tu sauras faire de la photodécoupe, tu sauras automatiquement faire des circuits imprimés  

Chez moi c'est l'inverse, je sais déjà faire des circuits imprimés mais pas de la photodec même si je sais que c'est le même principe   

Loic a écrit:

 C'est le meme principe pour faire des circuits imprimés? donc il  faut aussi avoir des connaissances en "electricité"!!!  décidement c'est de plus en plus dur le modelisme...      
 Quand tu parle de circuits imprimés, j'imagine que tu es limité en taille par ton bac de "trempage" (je ne me rappel plus du nom de ce bac), tu peux avoir quel utilité avec des petits circuits imprimé en modelisme, juste un ou deux exemple parceque je ne vois pas du tous. Je pensais que pour eclairer un dio ou une maquette il suffisait d'une pile de deux fils et d'une ampoule...  Oui là aussi j'ai des lacunes...

Non il ne faut pas de connaissances en électricité pour faire de la photodécoupe.
Effectivement pour juste éclairer un diorama, il y a juste besoin d'ampoules et d'une pile mais si on veut faire des clignotants sur les voitures, un gyrophare de police ou le séquençage des feux a un croisement, il faut un peu d'électronique   

Scoubidou a écrit:

Chez moi c'est l'inverse, je sais déjà faire des circuits imprimés mais pas de la photodec même si je sais que c'est le même principe   

Ha ben alors tu sais faire de la photodécoupe : tu imagines ton circuit imprimé double face sans l'époxy au milieu et tu as ta photodécoupe      

Bin j'ai fait des circuit imprimé quand j'était môme, avec des décalques de transfert, c'était pas aussi précis ... j'avais même un feutre pour dessiner les piste directement sur les plaque ...   

Sheridan a écrit:

Bin j'ai fait des circuit imprimé quand j'était môme, avec des décalques de transfert, c'était pas aussi précis ... j'avais même un feutre pour dessiner les piste directement sur les plaque ...   

Pareil ! ! !   Que de souvenirs ! C'était le bon temps !