Compatibilité vernis/peinture ?

Bonjour,

ma question est simple et est la suivante : puis-je appliquer sans risque un vernis acrylique sur une peinture enamel ?
Merci à vous !

Si c’est du vernis acrylique en bombe, surtout pas , ça va tout te défoncer ta couche d’enamel !

Oui c'était du vernis en bombe... Heureusement que j'ai demandé !!!!

N’hésite pas a demander quand tu as un doute, le forum est aussi fait pour ça.

C'est bien ce que j'ai fait plutôt que de me précipiter et de faire une mauvaise expérience !
Merci les gars !

Mon souci est que le vernis brillant Humbrol en petit pot de 14 ml brille bien mais il est jaune et ne conviendra pas aux couleurs claires qu'il va jaunir.
Le vernis Humbrol en flacon de 28 ml https://www.1001hobbies.fr/accessoires-peinture/296728-humbrol-ac5501-modelcote-glosscote-flacon-28ml-5010279701114.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqd7m5926hAMVBBOiAx1ZXwgtEAQYBCABEgKol_D_BwE est bien neutre, transparent et translucide mais il brille peu. On dirait du "satiné-plus"...
Donc je cherche un bon vernis glycéro neutre et bien brillant...

le mieux est le verni PU 2K, polyuréthane bi-composant, comme son nom l'indique, mais nécessite aérographe ou pistolet...
ou sinon le verni "fordFan": papier de verre très très fin, pâte à polir et huile de couse !

J’utilise du vernis en pot Revell, même contenant que le vernis Humbrol . C’est un vernis qui ne jaunit pas, apparemment il ne se dilue pas au white spirit, ni a l’ alcool, il vaut mieux utiliser un diluant Revell. J’avais le même soucis que toi avant, je n’utilise plus de peinture brillante enamel car elles finissent par jaunir au bout de quelques années.

Le vernis Revell n'est pas une base acrylique comme le Tamiya?

Oldrevellfan a écrit:

le mieux est le verni PU 2K, polyuréthane bi-composant, comme son nom l'indique, mais nécessite aérographe ou pistolet...
ou sinon le verni "fordFan": papier de verre très très fin, pâte à polir et huile de couse !

Philippe a écrit:

J’utilise du vernis en pot Revell, même contenant que le vernis Humbrol . C’est un vernis qui ne jaunit pas, apparemment il ne se dilue pas au white spirit, ni a l’ alcool, il vaut mieux utiliser un diluant Revell. J’avais le même soucis que toi avant, je n’utilise plus de peinture brillante enamel car elles finissent par jaunir au bout de quelques années.

Petite précision, j’utilise ce vernis uniquement au pinceau sur de petites surfaces,il brille bien, par contre , je ne sais pas ce qu’il donne a l’aerographe sur des surfaces plus grandes.

Ok !

Oldrevellfan a écrit:

ou sinon le verni "fordFan": papier de verre très très fin, pâte à polir et huile de couse !

Il y a là aussi des avantages & des inconvénients.
- Avantages : aucun risque d'incompatibilité (ça fonctionne à coup sûr sur toutes les peintures), aucun risque de coulures comme avec du vernis, ça lisse les peintures même les plus ratées (peau d'orange, coulures, poussières emprisonnées etc), finition à l'épreuve du temps (pas de jaunissement).
- Inconvénients : c'est un peu long & il faut bien doser le grain du papier abrasif & ne pas appuyer trop fort sous peine d'enlever trop de peinture & de faire réapparaitre l'apprêt.

C'est sûr !

Tu dois super bien maîtriser le sujet, personnellement je ne suis jamais arrivé a un résultat convenable : traitement de la peau d’orange au poncage a l’eau (grit 3000) + les trois types de compound + wax. Quand j’observe la pièce sous tous les angles je vois encore une légere peau d’ orange. Si je ponce au grit 2500 , je ne vois plus de peau d’ orange par contre je n’arrive plus a restaurer une brillance correcte. J’ai du louper quelque chose au niveau de la recette !

Commence par dégrossir au 2000/2500 , puis 3000 ... et ensuite un produit efface rayure  puis rénovateur . le tout du rayon carrosserie auto ( CarterCach )
En général je fini par laver au produit vaisselle après et ajoute une ou deux couche de vernis ... et je recommence .

Vernie énamel y en a  chez Mr HOBBY ref b513  en spray  , j'ignore ce que ça vaut , recherche chez Oups

Merci l'ami !

Philippe a écrit:

poncage a l’eau (grit 3000) ... Si je ponce au grit 2500...

C'est parce que tu n'utilises qu'un seul grain. Comme dit Cyrille, il faut en utiliser plusieurs : d'abord le gros puis celui d'en dessous, puis celui d'en dessous, puis celui d'en dessous etc... chaque grain efface les rayures de celui du dessus. C'est seulement une fois passé avec le dernier (par exemple 10000 ou 12000) que l'on termine avec les 3 compounds Tamiya ou du polish auto

Ok , merci pour l’info, je vais essayer comme tu l’ explique, j’ai déjà le papier de verre qu’ il faut.

Et on a oublié de préciser un point important avec le papier de verre : se forcer à changer de sens de frottement ou faire des cercles ! Si on frotte toujours dans le même sens, on n'efface jamais les rayures d'avant

Merci beaucoup pour tes conseils Cool fire, j’en prends bonne note . Une petite question, est-ce que tu travailles a la bombe ou a l’aerographe, j’ai l’impression que la peinture en pot se travaille mieux au compound ou a l’efface rayures que celle en bombe. Je pense qu’ elles n’ont pas la même composition , a mon avis il doit y avoir un durcisseur dans celles en bombe.

Ça je ne sais pas
J'utilise les deux suivant les cas, je n'ai pas fait attention à une éventuelle différence...
Par contre la couche de peinture est bien plus fine à l'aérographe qu'avec une bombe. Donc prudence ! On a plus vite fait de frotter trop fort ou trop longtemps et de passe à travers la peinture

Perso je ne bosse qu'à la bombe.
Et là, aucune règle absolue. Il y a des bombes qui déposent des couches de peinture fines (ex : Tamiya ou Revell) & là, il faut y aller mollo avec le ponçage.
Par contre, avec les bombes de retouche auto ou les bombes US (Model Master, Testors etc), les couches sont beaucoup plus épaisses, on peut attaquer avec un grain plus gros.

Olivier a donné un très bon conseil concernant les cercles en ponçant.

Après, concernant la pâte à polir, j'ai longtemps utilisé les 3 grains de compound Tamiya mais c'est très long. Depuis, j'utilise soit la cire The Treatment (à base de carnauba) ou le polish efface-rayures Novus, c'est beaucoup plus simple & ça brille de chez brille en un seul passage, aucune différence notable de brillant.

Merci les gars !!